Der Grund für meine Schreibabstinenz ist einfach – ich hatte keine Motivation mehr. Inzwischen bin ich nämlich wieder zurück in Deutschland und genieße das süße Nichtstun.

Dies ist also das Ende und die Möglichkeit der Reflexion. Was ist mir dieses eine Jahr in Ungarn?

Zum Ersten muss man sagen, dass diesem Jahr, wie allem zeitlich Begrenzten, der Makel des Unfertigen und Unperfekten anhaftet. Was hätte ich nicht gerne noch alles gemacht, was nicht noch alles gesehen. Doch ich habe es nicht gemacht und nicht gesehen. Nicht alles. Nicht alles was man kann. Können konnte ich nur zu wenig. Doch vielleicht genug für mich.

Am Ende des Aufenthalts freute ich mich wieder auf Deutschland, vor allem weil ich der Letzte meiner Freunde war, der Budapest verließ. Dies versauerte die letzten Tage ein wenig, doch nicht so sehr, dass ich von der Stadt angekotzt gewesen wäre.

Ich bin unglaublich froh, dass ich die Möglichkeit dieses Jahres hatte und dass ich sie genutzt habe. Noch glücklicher bin ich darüber, dass ich nach Budapest gegangen bin, denn die Stadt ist einmalig. Zum Glück war ich nun und nicht in zehn Jahren in der Stadt, denn ich denke, dass sie sich sehr verändern wird. Die vielen alten, verfallenden Bauten werden nicht ewig stehen können, einmal müssen sie renoviert oder abgerissen werden. Da für die Gesamtrenovation Budapests kein Kapital im Inland vorhanden ist und Budapester Immobilien für Ausländisches Kapital kaum attraktiv ist (wer soll denn in all den perfekten, gentrifizierten Häusern leben? Kaum ein Ungarn kann sich das leisten), wird die Stadt nicht umhin kommen ihren Charakter zu ändern, Häuser abzureisen und zu modernisieren.  Budapest wird wohl eine Stadt wie jede andere werden und ihre Einmaligkeit verlieren. Ein traurige Sache, doch kann ich mir nicht denken, wie es anders laufen soll. Ein Teufelskreis.

Dies ist eines der vielen Probleme Ungarns, Probleme, die ich nun besser zu verstehen glaube. Doch Hoffnung habe auch ich nicht. Immerhin befinde ich mich hiermit in guter ungarischer Gesellschaft.

Ich glaube, dass mir der Aufenthalt in Budapest unglaublich viel geben hat (auch wenn er mir ein Ei nahm). Erfahrungen die nicht mit Geld aufzuwiegen sind. Großartige Menschen, stundenlange Gespräche, Unmengen von Alkohol. Die Erfahrung Europas – und die Überzeugung, dass wir viel mehr haben was uns eint als was uns trennt.

Dies ist nun das Ende meines Blogs, den ich zu Beginn anfing, da ich keine Lust auf Massenmails hatte. Ich muss sagen, daraus ist mehr geworden als ich dachte. Menschen die ich noch nie getroffen haben lesen was ich zu sagen hatte. Das hat mich erstaunt und damit hätte ich nie gerechnet – wer sollte schon an meinem Geschreibsel interessiert sein? Insgesamt war das Feedback jedoch überwältigend positiv, was mich gefreut und zu mehr angestachelt hat.

Ich werde auch weiterhin einen Blog führen, wer will kann da ja mal vorbei gucken. Ich werde dort publizieren was mich gerade so bewegt – Geschichten, ob mir oder anderen passiert, Polemiken, Philosophisches, Gedichte etc. Erst mal habe ich dort eine der witzigsten Geschichten die ich seit langem gehört habe dort verewigt. (Zum Blog geht es hier)

Ich möchte die herzlich Grüßen die meinem Leben durch diesen Blog gefolgt sind und wünsche euch, wo ihr auch sein mögt, alles Gute.

Alles hat seine Zeit und so ist dies nun das Ende.

Viszont látásra!

Ich besuchte in Ljubljana eine Bekannte, die ich in Budapest über Couchsurfing kennen gelernt hatte. Barbara ist eine linksradikale Emanze und kann sich kaum vorstellen ihr ganzes Leben in Slowenien zu bleiben, ein Land zu klein für jede Ambition. Aber schön ist es trotzdem. Ich möchte auf jeden Fall zurück und mir die ländlichen Gebiete ansehen. Das erstaunlich an Slowenien ist, dass es trotz seiner Winzigkeit eine große Diversität an Landschaften besitzt. Vom Strand über Mittelgebirge zu Hochgebirge und Flachland gibt es alles. Ein bisschen vergleichbar zu Israel.

Ljubljana hat so wenig herzuzeigen, dass es am Hauptbahnhof eine kleine Plakette gibt, die an einen Besuch James Joyces erinnert. Dieser hatte hier einmal eine Nacht verbracht.

In der Stadt ist es so sauber, dass ich die meiste Zeit barfuß umher lief, denn meine Sandalen hatten den Geist aufgegeben und da ich immer perfekt plane, hatte ich natürlich kein anderes Paar Schuhwerk dabei.

Das wäre alles kein Problem gewesen, hätten nicht die Flipflops die ich mir lieh, meine Füße übertrieben geschunden. Aber da man in der Stadt vom Boden essen konnte war das kein Problem. Dies stellten auch ein paar „richtige Deutsche“ (Stefan) fest:

Ein wenig Gegenkultur gibt es auch in Ljubljana, nämlich ein ehemals besetztes Armeebarackengelände. Hier gibt es verschiedene Clubs, Bars und auch ein Hostel. Alles ist sehr schön künstlerisch gestaltet und erinnert ein wenig an Christiania in Kopenhagen (was ich allerdings auch nur sagen kann ohne jemals dort gewesen zu sein).

In Ljubljana verbrachte ich zwei Nächte, sehr viel länger kann man wohl auch kaum in der Stadt bleiben ohne sich zu langweilen, wenn man nicht auf Entspannung aus ist – denn diese kann man wohl finden.

Bemerkenswert an meiner Reise war auch meine Rückfahrt nach Budapest, denn ich beschloss zu trampen, was erstaunlicherweise nur neuneinhalb Stunden dauerte (der Zug braucht acht), wovon ich allerdings ca. 2 Stunden in Ljubljana warten musste. Die Reise öffnete mir auch mal wieder die Augen für die Härten der Arbeit des LKW-Fahrers. Milan aus Serbien nahm mich vom Niemandsland der slowenisch-ungarischen Grenze bis nach Budapest in seinem Laster mit und redete fast unaufhörlich. Kein Wunder, normalerweise ist er ja auch allein. Immer allein, Stunden über Stunden, gehetzt von Termin zu Termin ohne wirklich die Möglichkeit zu haben Atem zu holen. Und das Ganze für einen Dreckshungerlohn. So macht Ausbeutung Spaß.

Eine Grafik über das deutsche Fernsehen von graphitti-blog.de. Traurig und wahr. Wahrscheinlich.

Nach einer weiteren Nachtbusfahrt an der Adria entlang (unterbrochen von einer Buspanne und drei Buswechseln) kam ich (ohne Noémie, welche zurück nach Budapest fuhr) in Rijeka an. Die Stadt empfing mich so:

Zum Glück fühlte es sich erheblich kühler an.

Rijeka ist eine Hafenstadt und eher als hässlich verschrien. Konnte ich nicht so wirklich nachvollziehen, mir gefiel die Stadt ziemlich gut. Sie erinnerte mich an Marseille ohne jemals da gewesen zu sein, aber so stelle ich mir es vor. Nur größer. Und ohne ungarischen Geschichtshintergrund.

Doch Rijeka ist nicht nur eine Stadt mit einem ungarischen Erbe, in ihr wurde auch der moderne Torpedo erfunden, eine Tatsache, auf die ich mehrmals hingewiesen wurde. Darum hier:

Doch in Rijeka gibt es nicht nur Waffen, sondern auch 2001-Fans durch welche wir daran erinnert, werden dass wir nichts als Affen sind.

Schönes Detail: Es steht vor dem Rathaus.

Ich konnte in Rijeka bei Denis schlafen, einem der vielen IT-Menschen bei couchsurfing. Es hat ziemlich viel Spaß gemacht mit ihm, auch weil er mich mit seinem Motorrad durch die Stadt nahm, was bei mir zwar zuerst wilde Fantasien über intensiven Reibungskontakt zwischen mir und dem Asphalt führte, welche ich aber  (fast) ausblenden konnte und Spaß an der ganzen Sache fand.

Kroatien wirkte (wie später auch Slowenien) ziemlich katholisch auf mich, leider nicht katholisch wie die IRA (H. P. v. Aubreville) sondern eher wie Bischof Mixa. Und Woytila scheinen sie ziemlich derbe gefunden zu haben.

Am Abend fuhren wir auf einen Geburtstag, wobei zwei Skinheadmäßig aussehenden Jungs mit uns dorthin fuhren. Fühlte sich etwas seltsam an, auch weil ein anderer glatzköpfiger Freund von Denis vorher schon Antisemitisches geäußert hatte. Ich wurde jedoch nur wieder einmal meiner Vorurteile überführt, denn die Jungs waren eigentlich ganz knuddelig, der Kroate an sich trägt seine Haare nur gerne mal extrem kurz.

Der Geburtstag wurde an einem Strand (im weitesten Sinne des Wortes) gefeiert, was eigentlich eine ganz romantische Atmosphäre hatte. Andererseits ist es auch nicht ungefährlich am Wasser zu feiern, denn ich fiel bis zur Hälfte in die Adria. Na ja, es war warm genug, da war das kein Problem.

Auf dem Rückweg wurden wir jedoch von einer Polizeistreife in einem dicken SUV angehalten, was durchaus Nervosität auslöste, denn Denis der Fahrer, hatte schon ein bisschen (keine Ahnung wie viel) getrunken. Zum Glück waren diese aber nur hinter Drogen her und nicht an dem Alkoholspiegel in unserem Auto interessiert.

Nach diesem Vorfall fuhren wir noch in zwei Clubs, einer ziemlich edel und auf einem Schiff, der Andere dessen Antithese, ein abgerissener linker Laden, welcher nach Jan Palach benannt war, einem tschechischen Studenten der sich aus Protest gegen die UdSSR 1969 selbst verbrannte. Aua.

Am nächsten Morgen wurde ich noch mit dem Nachgeschmack des kroatischen Biers in Verbindung mit leichtem Übelgefühl beglückt, dann war es auch schon an der Zeit Kroatien auf Wiedersehen zu sagen, denn es hieß: Auf nach Slowenien!

Noémie und ich kamen in Dubrovnik nach vielstündiger Busreise um fünf Uhr morgens an. Zeit genug um sich noch einmal in unserer extrem freundlich geführten Pension hinzulegen und danach die Stadt zu erkunden.

Das wirklich erwähnenswerte an Dubrovnik scheint die, hier zu sehende, Altstadt zu sein. Der Rest der Stadt präsentierte sich eher als mediterran-touristischer Einerlei mit Einheitsarchitektur. Ähnlich wie Sarajevo ist auch Dubrovnik von steilen Hängen umgeben (und dem Meer), von welchen die Stadt während des Krieges beschossen wurde.

Die roten Flächen brannten aus, die schwarzen Flecke wurden von Granaten zerstört.

Wie ich schon sagte, ist Dubrovnik eine wunderschöne und wildromantische Stadt. Diese Romantik wird allerdings brutal vernichtet, wenn man sie mit Milliarden anderer Menschen teilen muss. Überall! Und unglaubliche Mengen an Franzosen – an jeder Ecke standen sie herum. Man wähnte sich schon an der französischen Mittelmeerküste. Besonders schlimm wurde es, als dann ein Kreuzfahrtschiff vor Dubrovnik ankerte und sich eine Welle alternder Kreuzfahrer über die Stadt ergoss. Es kann bei der Eroberung Jerusalems 1099 nicht viel schlimmer gewesen sein.

Doch nicht nur Touristen bevölkern die Stadt, sondern auch Katzen.

Welche sich auch mal streiten.

Noémie und ich verbrachten die meiste Zeit am Strand, wo ich meine aristokratisches Weiß gegen ein revolutionäres Rot eintauschte und man sich wenigstens ein wenig abkühlen konnte.

Will man der Hitze der Stadt entfliehen, kann man auf die Insel Lokrum fahren, welche ein wenig entspannter ist. Quasi die touristische Alternative für Massentouristen, die ihre Massentourismuswurzeln drei mal verleugnen bevor der Hahn kräht.

Manche ist Leidtragende des Rauchverbots,

dafür gab’s freilaufende Pfaue!

Zwar kann ich wirklich nicht sagen, dass mir Dubrovnik missfiel, denn es bleibt eine faszinierende Perle der Adria, doch mir ist es dort unten zu heiß, zu trocken, zu touristisch und vor allem zu ungrün. Ab und zu welten ein paar Krüppelgewüchse vor sich hin und versuchen sich mit trockenen Stacheln gegen Hitze und Tiere zu wehren, dich richtige Bäume sieht man kaum. Was, wie ich später hörte, auch daran liegt, dass es in den letzten Jahren verwüstende (im wahrsten Sinne des Wortes) Waldbrände gegeben hätte, welche nur noch kargen Fels und Sand hinterließen.

Immerhin kann man nicht sagen, dass es nicht auch was zu lachen gab.

Wahrscheinlich das Manneken Pis von Dubrovnik. Hihi.

Rijeka war viel eher nach meinem Geschmack – aber dazu bald mehr.

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Spitzensport aus Ungarn!

Bevor ich weiter von meiner Südlslawenreise berichte, geht es erst einmal zurück nach Ungarn, um genau zu sein nach Pécs.

Pécs ist im Moment neben Istanbul europäische Kulturhauptstadt und da wäre es natürlich eine Schande gewesen, wenn ich nicht einmal kurz vorbei geguckt hätte.

Also wurden Couchsurfingrequests geschrieben und letztendlich konnte ich bei Gábor Plazzeriano (genannt Plazi) schlafen, welcher zwar noch nie in seinem Leben betrunken war, dafür aber seine Klarheit dafür benutzte einer Menge Leute eine Unterkunft zu bieten.

Seit Neustem hat er zum Beispiel eine Karte seiner Couchsurfer:

Plazi zeigte mir seine Lieblingsplätze in der Stadt, welche gerne auf den, im Norden von Pécs liegenden Bergen waren. Zum Glück lieh er mir ein Rad (welches auch meinen erbärmlichen Fitnesszustand offenbarte), ansonsten wären wir nie in der Lage gewesen all die Dinge zu sehen.

Am Horizont kann man übrigens schon Kroatien erkennen. Aber man hat nicht nur einen schönen Ausblick, man kann auch bemerkenswerte Kruzifixe betrachten.

Doch nicht nur auf den Bergen, Pécs ist voller Kunst. Was sich auch mal in einer etwas absonderlichen Lisztstatue äußern kann.

Diese steht übrigens vor der Pécser Kathedrale.

Ganz schön beeinruckend. Nebenbei, der „Overkill“ (Cliff Allister McLane) an Fotos liegt daran, dass ich innerhalb von zwei Tagen über hundertdreißig Fotos gemacht habe – das muss jetzt halt alles irgendwie verwendet werden.

Eine besondere Geschichte rankt sich um dieses Hochhaus.

Es ist (laut Plazi) das höchste unbewohnte Gebäude Europas. Grund dafür sind Baumängel, die bisher nicht behoben werden konnten, da das nötige Investitionskapital fehlte. Und für einen Abriss ist auch kein Geld vorhanden.

Etwas schöner ist die Geschichte hierzu:

Pécser Pärchen hängen hier ein Schloss an um ihre Verbundenheit zu symbolisieren. Hierzu gibt es drei Ursprungsmythen. 1. Ein Paar hatte die Idee. 2. Abiturienten benutzten die Schlösser ihrer Spinde um das Ende ihrer Schulzeit zu feiern und 3. Ein Fahrrad wurde geklaut und nur das Schloss bliebt hängen. Das wäre allerdings die unschönste Variante.

Pécs hat, wie wohl ganz Nicht-Budapest, eine ruhige, im besten Sinn des Wortes provinzielle Ausstrahlung. Doch das heißt nicht, dass nicht einiges in Pécs abginge. Zu der Zeit meines Besuches fanden mehrere Festivals statt und so gingen auch wir auf ein Konzert einer ungarischen Folk-Jazzband um Eszter Takács. War ganz gut, auch wenn ich den Eindruck nicht los wurde, dass sie ein paar Stücke mehrmals spielten. Plazi verneinte das zwar, aber dann müssen sich die Lieder sehr ähneln.

Für den Rückweg beschloss ich zu trampen, da ich mir dachte, dass die Strecke Pécs-Budapest stark befahren wäre und dass es kein Problem sein würde. Falsch gedacht. Ich brauchte für die 200 Kilometer mehr als vier Stunden, wobei ich mindestens eine davon in Paks feststeckte, wo die Menschen unfreundlich und unkooperativ waren. Dafür gibt es da jedoch das einzige Kernkraftwerk Ungarns.

Letztendlich nahm mich dann eine mütterliche, ältere Frau mit, wie ich vermute, nur um mir vor zu halten, was für eine beschissene Idee es gewesen sein zu trampen, da ich nur kurze Kleidung trug, es kalt war, Regen aufzog und es dunkel wurde. Sie hatte also nicht ganz Unrecht. Sie sprach aber nur Ungarisch weshalb ich nur ein Drittel verstand und nur mit einer Vergewaltigung der ungarischen Sprache antworten konnte. Das Wesentliche war jedoch sogar für mich zu verstehen.

Es war Zeit mal wieder zu verreisen. Also packten meine Noémie, meine Mitbewohnerin und ich unsere Sachen und machten uns auf den Weg. Der Plan war, über Sarajevo nach Dubrovnik zu fahren, von wo sie nach Hause und ich weiter nach Rijeka und Ljubljana fahren würde.

Die Fahrt versüßte ich mir dadurch, dass ich meinen Reisepass vergessen hatte. Ich war mir recht sicher, dass ich nach Kroatien einreisen können würde, doch weit weniger, dass dies auch für Bosnien der Fall sein würde. So hatte ich ca. acht Stunden um mir Sorgen zu machen und mich schon in abenteuerlichen Reisen um Bosnien herum zu fantasieren. Letztendlich gab es jedoch keine Probleme.

Die Reise mit dem Zug dauerte 13 Stunden, wobei wir ab Pécs nur noch mit zwei Waggons unterwegs waren – das die Fahrt so ewig dauerte lag zum einen an den Grenzen (für Schengenverwöhnte ein seltsames Gefühl) und zum anderen daran dass wir vier Mal die Lokomotive wechselten (Ungarn, Kroatien, Serbische Republik, Bosnische Republik). Zu unserer Unterhaltung war es auch noch so brennend heiß, dass sich die Rückennummer von meinem Werdertrikot löste.

Die Landschaft gefiel mir, je weiter wir nach Bosnien kamen, immer besser. Steile, bewaldete Berge welche wild und ursprünglich wirken und mit ihrer stummen Eindringlichkeit beeindrucken. Ich muss dorthin zurück. Die Dörfer des Landes waren voller halbfertiger Neubauten, eine offensichtliche Folge des Krieges und des abgeschlossenen Wiederaufbaus.

Aber auch die längste Reise geht irgendwann einmal zu Ende und so kamen wir an unser Ziel.

Sarajevo. Wenn man als ignoranter Westler diesen Namen hört, denkt man wohl zuerst an Bilder wie dieses:

Doch das hat mit der Realität nicht mehr viel zu tun.

Tatsächlich wird man von Vučko, dem Maskottchen der olympischen Winterspiele 1984 in einer wiedergeborenen Stadt begrüßt.

Bosnien und Sarajevo war schon immer ein Treffpunkt der Kulturen, was man auch in der ganzen Stadt sieht. Dominierend sind zwar Moscheen mit ihren immer gleich aussehenden Minaretten, doch gibt es auch viele orthodoxe und anders christliche Kirchen in der Stadt.

Was mich jedoch neben der Freundlichkeit der Menschen am meisten beeindruckte, war die Atmosphäre der Stadt. Die Straßen sind voller Leben und die Menschen, die diese bevölkern wirken ausgesprochen positiv. Die Menschen sind westlich gekleidet und Frauen mit Kopftuch eher seltener anzutreffen. Bosnien ist ein ziemliches Raucherparadies, was wir schon im Zug an unserem Schaffner erkennen konnten, der sich neben dem Rauchverbotsschild eine Zigarette ansteckte. Und die Tabakpreise sind lächerlich niedrig. Ein guter Ort um das Rauchen anzufangen. Schade, dass ich das nicht vor habe.

Man sieht an vielen Orten der Stadt Bau- und Renovierungsarbeiten, ich hatte den Eindruck, dass es merklich bergauf geht für Sarajevo.

Wie man sieht, ist Sarajevo von Hügeln eingeschlossen, welches auf Dauer bei mir wohl ein Gefühl des Gefangenseins erzeugen würde, doch auch sehr schön aussieht. Wenn man den Fakt ignoriert, dass die Stadt vier Jahre lang von diesen Bergen aus beschossen wurde.

Vierzehn Jahre später sieht man jedoch kaum noch Häuser wie dieses:

So ist der Krieg immer noch präsent, auch durch die vielen, ausgesprochen ästhetischen, Friedhöfe wie dieser für die Gefallenen des Bosnienkrieges.

Ein anderer berühmter Toter starb an dieser Brücke:

Auf der linken Seite wurde Franz Ferdinand 1914 von Gavrilo Princip erschossen. Oft wird dabei Franz Ferdinands Frau Sophie vergessen, aber seit Helena wird eh kein Krieg mehr wegen einer Frau geführt.

Was habe ich mehr zu Sarajevo zu sagen? Nur, dass ich auf JEDEN Fall wieder kommen möchte. Bosnien hat mich ein bisschen verzaubert und das bin ich auch trotz Max gerne.

Ach ja, und offensichtlich gibt es auch in Sarajevo britische Boulevardblätter.

]]> http://pulpbudapest.wordpress.com/2010/07/22/bei-den-sudslawen-i-sarajevo/feed/ 0 silberredner zug JOINT ENDEAVOR welcome Übersicht Gasse Hügel ruine gefalene FF san http://pulpbudapest.wordpress.com/2010/07/21/beyond-budapest-miskolc/ http://pulpbudapest.wordpress.com/2010/07/21/beyond-budapest-miskolc/#comments Wed, 21 Jul 2010 09:07:09 +0000 silberredner http://pulpbudapest.wordpress.com/?p=815 Weiterlesen →]]> Ungarn, denen ich erzählte, ich würde nach Miskolc fahren reagierten für gewöhnlich mit Unverständnis. Der Grund dafür mag dieses Panorama sein:

Plattenbauten wohin das Auge sieht. Schön ist was anderes. Miskolc wurde ab den stalinistischen Zeiten zu einer Industriestadt ausgebaut. Die Schwerindustrie sollte, der orthodox-marxistischen Weltanschauung zufolge, Proletarier für den Kommunismus und die Überwindung des Kapitalismus hervorbringen. Die Produktion von Proletariern war erfolgreich, die Überwindung des Kapitalismus nicht so sehr.

Nach der Wende ging es mit der Schwerindustrie in Ungarn steil bergab und so auch mit der Stadt. Seit 1985 verlor die Stadt 35.000 Einwohner. Das birgt natürlich Spannungen und so war mein erster Eindruck auch der eines jungen Mannes mit einem „Panzer 88“-T-Shirt.

Doch ich fuhr nicht in erster Linie nach Miskolc, um die Schönheiten der Stadt bestaunen, sondern um eine Freundin zu treffen. Klaudia hatte ich vor ein paar Monaten über couchsurfing angeschrieben, ob ich bei ihr surfen könnte und sie hatte so nett geantwortet, dass ich sie auf jeden Fall besuchen wollte.

Doch Miskolc ist sowieso mehr als nur eine einzige Hochhaussiedlung. Es ist nämlich auch so:

Dörfliche Idylle par excellence. Herrlich! Allerdings ist dies Diósgyőr, ein eingemeindeter Teil von Miskolc, welcher seit dem Mittelalter bewohnt ist und auch eine Burg vorzuweisen hat.

In eben dieser Burg fand eine Art Kinderfestival statt, wobei die Helden Klaudias Kindheit spielten (den Namen habe ich jedoch vergessen).

Die Ungarn sind nun schon seit den Achtzigern fleißig am Aussterben, da kommt einem solchen Fest natürlich eine besondere Wirkung zu. Klaudia und ich zogen derweil einige Neid erfüllte Blicke auf uns, denn wir hatten beide ein köstliches Eis in der Hand, welches wir in einer nahen Eisdiele mit der vielleicht größten Eisauswahl der Welt käuflich erworben hatten.

Klaudia zeigte mir auch die, ihrer Meinung nach, besten Bars der Stadt, wobei bei mir aber eher Mitleid als Begeisterung aufkam. Ich bin sicherlich zu sehr von Budapest verwöhnt.

Leider verließ ich Miskolc viel zu früh und ohne viel gesehen zu haben, denn ich hatte vor auf eine Gayprideparade in Budapest zu gehen, doch kam so spät in Budapest an, dass ich nicht mehr hinter die Absperrungen konnte. Vor diesen waren erfreulich wenige Gegendemonstranten versammelt:

Die paar Homophoben haben ein bisschen rumkrakeelt und sich öffentlich in ihrer Sexualität bedroht gefühlt. Das können sie demnächst auch in einem größeren Kontext tun, denn am 4. September findet in Budapest eine Heteroprideparade statt. Mann kann sich schon denken, wer dort auftauchen wird.

Nebenbei: Weltweit leben nur 250 Millionen Menschen in Gebieten, in welchen die gleichgeschlechtliche Ehe (oder wie immer es genannt wird) legal ist.

Fazit: Jede Stadt ist so gut wie die Menschen die man besucht und Homophobie stinkt.